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Un dimanche de juillet au Cap Corse. Dans la crique, une minuscule baraque a frites avec deux tables en plastique à l'extérieur. Je fais remarquer à la patronne qu'il y a de la sauce tomate sur la nappe en papier, à quoi elle répond "ouhla ça va me faire perdre une étoile ça !" C'est dire l'influence considérable de l'institution centenaire qu'est le petit guide rouge. Ebranlé ces dernières années par quelques affaires mettant en cause le manque de moyens ou la tyrannie des étoiles, concurrencé par les nouveaux guides et internet, le Michelin tient-il encore la route?
Le problème avec les guides, qu'il soient de voyage ou gastronomiques, est qu'ils manquent souvent cruellement de ligne éditoriale. Faits par des personnes différentes qui jugent sur des critères subjectifs, vous avez des chances d'être déçu par le guide sur New York alors que vous étiez ravi par celui sur Rome. Le Michelin au contraire garde sa cohérence. Même si les critères utilisés récompensent un certain type de cuisine, on sait à quoi s'en tenir.
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